Походы французских королей в Италию принесли Франции несравненно больше, чем возможные территориальные завоевания — знакомство с итальянской культурой. И в первую четверть XVI века увлечение всем итальянским сказывается на многих сторонах жизни французского дворянства, особенно французском костюме.

Несмотря на то, что промышленность Франции в начале XVI века развивалась интенсивно и производство дорогих шелковых тканей, умение окрашивать их в яркие, сочные тона было освоено французами, все, имеющие денежные средства, стремились носить одежду из итальянских материй. Однако нельзя утверждать, что французы довольствовались рабским копированием итальянских образцов. Среди европейцев французы отличались особенным умением интерпретировать чужую идею гак, что в результате возникало новое художественное решение французского костюма, в котором сказывались национальные черты. Это качество, являясь признаком художественной зрелости и специфической одаренности французского народа, получило дальнейшее развитие в последующие столетия, вплоть до наших дней.



Мужской французский костюм XV-XVI века

В начале века еще бытовали простые формы мужского французского костюма, сложившиеся в конце XV столетия. Но в 20-х годах образуется живописный стиль крупных объемов, как бы вылепленных из тяжелых тканей, с характерным разнообразием складок и фактур, отличавший одежду Возрождения (первой половины XVI века).

В XVI веке сохраняются названия многих частей мужской французской одежды, бытовавшие в предыдущем столетии, но изменяется их назначение в общем ансамбле костюма. Так, пурпуэн превращается в верхнюю одежду. В 20—30-х годах его еще делают без рукавов (рукава из другой ткани пришивали к дублету), а в 40—50-х, особенно в 60-х, все чаше встречаются пурпуэны с рукавами из одной материи. В 10—30-х годах французский пурпуэн делают по итальянскому образцу с глубоким вырезом, из-под которого виден ворот рубашки из топкого полотна, законченный узким рюшем.

Характерной особенностью французской одежды 10—40-х годов является украшение ее поверхности узкими разрезами. Эти разрезы на пурпуэне скрепляют небольшими розетками с драгоценными камнями. Таким образом, создается новая живописная фактура костюма, позволявшая составлять всевозможные красочные сочетания. Впервые этот прием возник в Германии, откуда был заимствован Францией и другими странами.

В костюме французского феодала XVI века еще сохраняется связь с военным одеянием. Так, от рыцарских доспехов заимствуют длинную, заложенную крупными складками съемную баску для пурпуэна, подобную юбке до колеи. Съемная баска давала возможность разнообразить цветовые сочетания костюма. В особо торжественных случаях сверх пурпуэна надевали широкую, свободную, но не длинную одежду без рукавов, называвшуюся "сэ", или с рукавами "шамарр". Длинные шоссы из сукна теперь заменяют двумя видами одежды — "о-де-шосс", то есть верхними шоссами, очень скоро превратившимися в широкие короткие штаны, собранные внизу на шнур, и "ба-де-шосс"— то есть длинные чулки. Иногда создавали комбинацию из трех предметов: о-де-шосс, покрывающие бедра, из-под них — узкие штаны до колен ба-де-шосс и чулки немного выше колен. Такое деление особенно часто встречалось тогда, когда появились трикотажные чулки, то есть во второй половине XVI века. Сначала чулки привозили из Англии, а затем, начиная с 1589 года, их стали производить и во Франции. Несмотря на враждебные отношения между Испанией и Францией на протяжении нескольких десятилетий (1521 —1559 годы) французы не избежали влияния испанских мод. Принято считать, что испанское влияние сказалось в исчезновении декольте в мужском костюме, в появлении высокого стоячего воротника в круглых подбитых ватой или конским волосом о-де-шосс и каркасе в пурпуэне. Однако в Испании не носили таких раздутых о-де-шосс и каркас французского пурпуэна имел несравненно более вычурную форму в 80-х годах.

Женский французский костюм XV-XVI века

Спокойные линии женского французского костюма конца XV века возникли как реакция на чрезмерную вычурность готического стиля одежды, существовавшего на протяжении почти шестидесяти лет. Этот тип костюма сохранился и в первом десятилетии XVI века. Но по мере распространения итальянского влияния французский женский аристократический парадный костюм становится более объемным. Это проявляется в том, что рукава роб делают из двух больших полос ткани, которые отделывают мехом по вертикальному краю и внизу, соединяя их у плеча и запястья завязками из лент.

В 20-х годах при дворе Франциска I придворные дамы начинают увлекаться испанским изобретением — вердугос, которые во Франции стали называть "вертюгад" или "вертюгаль". Появление вердугос во Франции совпадает с началом войн Франциска против испанского короля Карла V.

Французские вертюгали имели правильную форму усеченного конуса и внизу были шире испанских. Их делали из плотной жесткой ткани, в которую вшивали металлические обручи, а сверху покрывали тафтой. Теперь женский костюм состоял из следующих частей: рубашки с длинными рукавами, чулок из ткани, вертюгаля, к которому был добавлен лиф на каркасе — "баскин", стягивающий грудь и талию; котт с рукавами, надеваемый сверх баскина и вертюгаля, и роб — платья с распашной спереди юбкой. Юбка котт была видна спереди между расходящимися треугольником полами платья, и на ней не допускалось ни единой складки. Такой костюм, с небольшими изменениями, сохранялся как парадное придворное одеянье вплоть до 70-х годов.

Котт и роб всегда делали из тканей разных цветов и фактур. Особенно любимыми были сочетания гладкой ткани роб и узорчатой — на котт.

Испанские влияния в женском французском костюме, как и в мужском, сказались лишь в отдельных деталях. В 50-х годах перестают носить декольте, хотя у роб сохраняется вырез каре, который теперь закрывают тонкой тканью рубашки с высоким воротником-стойкой, законченным рюшем, а затем — вставкой из светлой ткани. Рукава делают более узкими, и, подобно пурпуэну, вверху они имеют пышный буф. Появляется и плоеный воротник "фреза", привезенный впервые Катариной Медичи, так же как и сердцевидный головной убор аттифэ, который она после смерти Генриха II неизменно носила с вдовьим черным костюмом почти тридцать лет.

Катарина Медичи познакомила француженок с кальсонами, которые в Италии женщины носили (под платьем) для верховой езды. Женщины сидели на лошади боком, и их ноги упирались в подвесную скамейку. Кальсоны делали из цветных дорогих тканей, вышивали шелками, золотом, серебром. Именно эти кальсоны взял Генрих III за образец для мужчин.

Французский женский костюм 70-х годов имеет четкий графический силуэт и в течение этого времени сравнительно невелик в объеме. Цвета французской одежды преимущественно темные, хотя на портретах встречаются также лиловые, желтые, серые, белые. Сверх роб с нераспашной юбкой носят марлотт — французский вариант испанской ропы и бэрн — марлотт без рукавов.

Источник www.diletant.ru